Gebrauchtwagen besichtigen: Die komplette Checkliste für Besichtigung und Probefahrt

Vereinbare die Besichtigung bei Tageslicht und trockenem Wetter. Nasser Lack glänzt und kaschiert Kratzer, Dellen und stumpfe Nachlackierungen — Profis besichtigen nie im Regen.

Bitte den Verkäufer ausdrücklich, das Auto vorher nicht zu bewegen und den Motor nicht warmlaufen zu lassen. Der Kaltstart ist einer der ehrlichsten Momente der ganzen Besichtigung: Rasselnde Steuerketten, unruhiger Leerlauf und blauer Rauch zeigen sich fast nur bei kaltem Motor.

Nimm das Inserat ausgedruckt oder am Handy mit und gleiche vor Ort ab: Kilometerstand, Ausstattung, Erstzulassung, Vorbesitzer. Abweichungen zwischen Inserat und Realität sind nicht immer Betrug — aber immer ein Verhandlungsargument.

Gehe einmal langsam um das Auto und schaue flach über die Karosserieflächen gegen das Licht. Wellen im Blech, unterschiedliche Farbtöne benachbarter Teile und Lacknebel auf Gummidichtungen sind klassische Zeichen einer Nachlackierung.

Prüfe die Spaltmaße: Die Abstände zwischen Motorhaube, Kotflügeln und Türen müssen links und rechts gleich breit sein. Ein Kotflügel, der weiter absteht als sein Gegenüber, wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal demontiert.

Öffne die Motorhaube und schaue auf die Schraubenköpfe der Kotflügelbefestigung und der Scharniere: Abgeplatzter Lack oder Werkzeugspuren an den Schrauben bedeuten, dass hier schon geschraubt wurde. Frage dann konkret nach — „Was wurde an der Front gemacht?“ ist besser als „Ist das Auto unfallfrei?“, weil es dem Verkäufer die Ausrede der Unwissenheit nimmt.

Kontrolliere die Reifen: Ungleichmäßig abgefahrene Profile (innen stärker als außen oder umgekehrt) deuten auf verstellte Spur oder verschlissenes Fahrwerk hin — beides kann nach einem Unfall zurückbleiben.

Ziehe den Ölmessstab: Das Öl sollte zwischen Minimum und Maximum stehen und nicht pechschwarz-zäh sein. Öffne danach den Öleinfülldeckel — heller, cremiger Schlamm an der Unterseite kann auf Kondenswasser durch Kurzstrecke hindeuten, im schlimmsten Fall auf einen Zylinderkopfdichtungsschaden.

Schau in den Kühlmittelbehälter (nur bei kaltem Motor öffnen!): Die Flüssigkeit soll klar und farbig sein, nicht bräunlich oder ölig. Ölschlieren im Kühlwasser sind ein Alarmsignal.

Suche den Motorraum und den Boden darunter nach frischen Ölspuren ab. Ein leicht öliger Motor ist bei älteren Autos normal, tropfende Nässe ist es nicht. Frische Motorwäsche kurz vor der Besichtigung ist übrigens selbst ein Hinweis — frag freundlich, warum sie gemacht wurde.

Der Innenraum verrät die echte Laufleistung oft ehrlicher als der Tacho. Ein Auto mit angeblich 80.000 km, aber durchgesessenem Fahrersitz, speckigem Lenkrad und blank geriebenen Pedalgummis hat diese Abnutzung irgendwo herbekommen.

Prüfe alle elektrischen Funktionen systematisch: jedes Fenster, Klimaanlage (muss spürbar kalt werden), Sitzheizung, alle Lichter, Infotainment, Rückfahrkamera, Parksensoren. Jede defekte Kleinigkeit kostet dich später Geld — und ist jetzt ein Preisargument.

Hebe die Fußmatten an und taste den Teppich ab: Feuchtigkeit im Fußraum deutet auf verstopfte Wasserabläufe, undichte Türfolien oder Schlimmeres hin. Muffiger Geruch trotz Duftbaum ist ein Warnsignal.

Wirf einen Blick auf die Systemsprache des Bordcomputers: Ein Auto aus Österreich, dessen Display auf Rumänisch oder Italienisch eingestellt ist, hatte möglicherweise ein früheres Leben im Ausland — dann gehört die Import-Historie auf den Tisch.

Starte den Motor selbst und bei völliger Kälte. Achte in den ersten Sekunden auf Rasseln, Klappern oder Pfeifen — viele Motorschäden kündigen sich genau hier an und verstummen nach 30 Sekunden.

Fahre mindestens 20 Minuten und decke alles ab: Stadtverkehr, Landstraße und wenn möglich Autobahn. Das Getriebe muss kalt UND warm sauber schalten, die Automatik ohne Rucken und ohne Gedenksekunden. Beschleunige einmal voll durch und achte auf Zögern, Ruckeln oder Rauch im Rückspiegel.

Schalte das Radio aus und höre zu: Brummen, das mit der Geschwindigkeit lauter wird, deutet auf Radlager; Poltern auf schlechter Fahrbahn auf Fahrwerksbuchsen. Lasse bei gerader, leerer Straße kurz das Lenkrad locker — zieht das Auto zur Seite, stimmt die Spur nicht.

Bremse einmal kräftig aus höherer Geschwindigkeit (Verkehr beachten): Das Auto muss spurtreu bleiben, das Pedal darf nicht pulsieren. Teste zum Schluss die Handbremse am Hang.

Lass dir Zulassungsbescheinigung, Serviceheft bzw. digitale Servicenachweise und in Österreich das letzte §57a-Gutachten (Pickerl) zeigen. Vergleiche die Fahrgestellnummer (VIN) im Papier mit der am Auto — sie steht meist unten links in der Windschutzscheibe.

Eine lückenlose Servicehistorie ist bares Geld wert; fehlende Nachweise sind kein K.-o.-Kriterium, aber ein hartes Preisargument. Frage nach Rechnungen für größere Arbeiten (Zahnriemen, Kupplung, Bremsen) — wer sie aufgehoben hat, hat sein Auto meist auch sonst gepflegt.

Zähle die Schlüssel: Zwei sind Standard, ein einzelner Schlüssel bedeutet 200 bis 500 Euro Folgekosten und ist bei jüngeren Autos ungewöhnlich.

Notiere dir am Ende alle gefundenen Mängel mit geschätzten Kosten. Diese Liste ist deine Verhandlungsgrundlage — konkrete Positionen („Bremsen vorne fällig, ca. 400 Euro“) wirken beim Feilschen zehnmal stärker als ein pauschales „Da geht doch noch was“.